Индия

Два года подряд в составе целой делегации молодых русских бэкпекеров я месяц путешествовал по одной из самых удивительных стран мира – Индии. Два новых года и два января вместо заснеженных деревьев и гололеда я наблюдал вечнозеленые пальмы и пыльные перегруженные дороги. Теперь хочу поделиться своими впечатлениями об Индии, сделав небольшой обзор страны.

Сразу оговорюсь, что я не претендую ни на полноту, ни на абсолютную достоверность. Что по большему счету можно узнать о стране, побывав там только в январе, да еще и в ограниченном числе мест? Также я прекрасно отдаю себе отчет в том, что многие «выводы», которые я делаю, основываются на нескольких или даже единичном случае наблюдения и последующем неверном обобщении. Поэтому я постараюсь представить страну именно с позиции путешественника, а не с позиции ученого, читающего лекцию на географическом факультете.

В некоторых местах я буду давать какие-то факты, которые мне покажутся необходимыми для понимания картины, но знания о которых я получил не непосредственно в путешествии. К сожалению, я не готов проставлять ссылки к каждому такому утверждению, поэтому просто перечислю источники, которыми я пользовался в процессе подготовки к поездке. Это путеводитель Lonely Planet по Индии (первый из серии, который мы купили в бумажном варианте), Wikipedia.org (русская и английская версии), цикл фильмов BBC Story Of India, рассказы путешественников с форумов forum.awd.ru и bpclub.ru, а также рассказы самих индийцев.

Ниже дана грубая карта наших путешествий. В 2011 году мы прокатились по маршруту Дели-Удайпур-Джайпур-Агра-Тала (нац. парк Бандхавгарх)-Варанаси-Калькутта-Пури. В 2012 году маршрут был Мумбаи-Таркарли-Гоа-Майсур-Ути-Кочин-Варкала-Каньякумари-Мадурай-Муннар-Кочин. Тут я в первую очередь говорю про себя, т.к. маршруты моих попутчиков иногда  немного отличались от моего.

Во время второй поездки часто приходилось сравнивать увиденное с впечатлениями от прошлого года. Разница в увиденном действительно есть, причем есть все основания полагать, что она обуславливается именно разными районами страны, а не прошедшим годом. При необходимости сравнения я буду использовать термины Северная и Южная Индия, подразумевая районы, затронутые в первом и втором путешествиях соответственно.

Список тем, которые я постараюсь раскрыть по пунктам, выглядит следующим образом:

1)      Природа

2)      Люди и нравы

3)      Поселения

4)      Архитектура

5)      Транспорт

6)      Религия

7)      Еда

8)      Туризм

Все обзоры я буду сдабривать фотографиями. К сожалению, я слишком ленивый фотограф, да и с качеством снимков у меня проблемы. Поэтому мне придется пользоваться чужими фотографиями, сделанными моими попутчиками. Надо сказать, что некоторые из них в деле фотографирования преуспели куда больше моего. В частности, советую посмотреть фотографии Индии, сделанные моим другом Максимом Кирюшиным http://kiryushinm.livejournal.com/tag/Индия.

Приступим.

Климат

Когда мы первый раз поехали в Индию, в Москве были ледяные дожди, мел снег, столбик термометра упал ниже нуля. В такой обстановке надо было как-то добраться до аэропорта в российской зимней одежде. Индия же представлялась страной вечного лета, куда надо брать только футболки и шорты. Каково же было наше удивление и разочарование, когда почти вся одежда, взятая для добирания до аэропорта, была востребована в Индии постоянно. Мы ходили в кофтах, часто надевали жилеты, шапки и перчатки. Сандали и шорты, напротив, практически не использовались.

Дубак с утра в Варанаси.

В следующую поездку мы уже взяли теплую одежду не только для добирания до аэропорта. Однако, мы все же надеялись, что уж южная Индия окажется теплой страной, и утепление нам понадобится только в горах. И эти надежды оправдались с лихвой. Каждый день стояла жарища, которая в России и летом-то редко бывает. Сандали и шорты стали повседневной одеждой, кофты надевались по ночам в горах. Шапка лично мне вообще не пригодилась.

Часть нашей компании в Гоа 3 января 2012 года.

Однако неверно думать, что причина в каких-то аномалиях, встретившихся нам в конкретный год. Несмотря на то, что январь 2011-го в некоторых частях северной Индии действительно выдался необычно холодным по местным меркам, это не была какая-то нереальная погода для этих мест. Обратимся к географии.

Примерно на 23,5 параллели проходит северный тропик. Этот тропик соответствует широте Калькутты и делит два региона наших путешествий. (Участок с Пури по погоде был похож на то, что мы наблюдали в 2012 году.) 23,5 градуса соответствуют углу наклона земной оси. Это величина показывает максимальную широту, на которой солнце бывает в зените. Это событие приходится на 21-22 июня. Во всех районах севернее именно на этот день выпадает максимальная продолжительность дня. Южнее тропика существует целых два дня, когда длина дня максимальна. На самом деле, между тропиками колебания светового дня становятся несущественными. Весь год день длится примерно 12 часов.

Чем дальше на север от тропика, тем заметнее разделение на привычные нам 4 сезона. Между тропиками такого разделения просто нет. Конечно, климат очень сложная вещь, чтобы так легко сводить все к северному тропику. Северная Индия имеет более континентальный климат, тогда как южная зажата между морями почти как остров. С севера Индию отделяют от Евразии самые большие горы в мире, которые несомненно тоже влияют на погоду, равно как и течения разной температуры в южных морях.

Дели находится на 28-м градусе северной широты, и зима там заметно холоднее лета. Индийцы ходят в шапках и шарфах, на улицах жгут уголь. Температура ночью может опускаться до нуля. Мумбаи находится на 18-м градусе северной широты. Здесь уже никакой зимы нет и 15 градусов ночью это минимум, а не обыденная ситуация.

Люди греются у костра в Дели. Фотография Максима Кирюшина.

Когда говорят про климат Индии, в первую очередь вспоминают такую вещь как муссоны. Муссоны – это ветра, дующие в определенную сторону в определенное время года. Эти ветра приносят и уносят с собой дожди, задавая время сезона дождей. Я не представляю, как этот сезон выглядит в реальной жизни, но туристов в это время (июль-сентябрь) здесь практически не бывает. Возможно пониманию пособствует график осадков по месяцам в Москве, Дели и Мумбае.

Город	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Всего
Москва	52	41	35	37	49	80	85	82	68	71	55	52	707
Дели	19	20	15	21	25	70	237	235	113	17	9	9	790
Мумбаи	0	0	0	2	12	592	682	487	307	61	23	2	2168

 

Как видно у муссонного климата в Индии есть и обратная сторона. Зимой осадков практически не наблюдается. За две поездки я был свидетелем всего двух микродождей (в Дели и Керале). В январе погода в южной Индии предсказуема как движение поездов в московском метро. Не думаю, что прогнозы погоды здесь кого-то интересуют.

В северной Индии более всего запоминается одно необычное явление. В декабре-январе в воздухе висят туманы. В больших городах они смешиваются со смогом, создавая непередаваемое ощущение мира антиутопий будущего. Особенно сильно мы ощутили это явление в Дели, Джайпуре, Агре и Варанаси. Причем это стандартное природное явление для конкретного небольшого периода, во второй половине января в Дели оно практически не наблюдалось. Больше всего неудобств оно приносит туристам. Большинство достопримечательностей стоят в дымке, ухудшая визуальное и фотографическое восприятие.

Вид на Тадж-Махал в дымке с крыши отеля.

В южной Индии пасмурных дней я помню ровно один. Зато там жара. Причем надо понимать, что для местных это все же прохладное время года. Ближе к сезону дождей температура повышается еще сильнее. Однако даже в январе столбик термометра находится около 35 градусов днем и 25 ночью. Индийцы борются с жарой как могут. Повсюду установлены фаны – лопастные вентиляторы под потолком. Ночью их приходилось ставить на полную мощность, что приводило к продуванию, но зато можно было спать. В транспорте открывают все, что можно, в том числе двери – лишь бы дуло. На улицах продают холодную колу (я выпил больше чем за год в Москве) и другие напитки. Одежда принята легкая и просторная. Горячая вода отсутствует как класс (под нее нигде нет даже крана).

Отдельную климатическую зону представляют горы. Во втором путешествии мы дважды побывали в Западных Гатах (2200 и 1500 метров). Днем там конечно жарит прилично, но прохладный горный ветер спасает. А ночью, как обычно бывает в горах, резко холодает, и вот мы уже понимаем, что не зря взяли кофты и спальники.

В заключении про климат, еще две вещи про небесные светила. Даже в январе солнце в Индии ходит по заметно более высокой дуге, чем у нас. Это означает, что во время заката оно практически перпендикулярно входит в горизонт. Это в свою очередь ведет к крайне коротким сумеркам. Через полчаса после заката стоит уже настоящая ночь. Аналогично с восходом. Луна отличается от той, что у нас. Особенно это заметно на примере месяца. В Индии его рога повернуты не в бок, а вверх. Почему это так, читателю предлагается разобраться самостоятельно.

Закат на Бенгальском заливе. Фотография Екатерины Цицилиной.

Природа.

Индия – седьмая страна мира по площади. Поэтому она никак не может быть единым целым ни по одному параметру, что мы уже наблюдали на примере климата. С природой все еще разнообразней. Все-таки здесь находятся Гималаи, образованные вдавливанием полуострова Индостан вглубь Евразии. К сожалению, съездить в те края времени у нас не хватило, поэтому ограничусь равнинами северной Индии, и прибрежной полосой, зажатой между Аравийским морем и Западными Гатами с плоскогорьями к востоку.

В первую очередь стоит сказать, что по сравнению с Россией в Индии природа отсутствует и присутствует одновременно. Она отсутствует в том плане, что плотность населения в стране громадная, что ведет к повсеместным рукотворным пейзажем. Природу в привычном для русского человека понимании здесь можно только иногда увидеть из окна поезда или при проезде на автобусе через охраняемые национальные парки. В остальное время видны лишь нескончаемые поля, деревни и города. С другой стороны, что особенно заметно в южной Индии, тропическая природа здесь местами настолько буйная, что не останавливается перед человеком. Изо всех щелей прет растительность, по улицам ходят животные, а многие посадки стали неотделимы от живой природы. В Керале часто непонятно: то ли это деревня в лесу, то ли лес в деревне. Во дворе каждого дома растут дикие пальмы.

Поселок в Керале.

Как уже было сказано, на севере преобладают равнины, через которые текут реки вроде Ганга. Ближе к Пакистану, в штате Раджастан окружение напоминают полупустыню. Ближе к Калькутте зелени становится заметно больше.

Вид из поезда на южную Махараштру.

Прибрежные районы Гоа, Ориссы и Кералы утопают в пальмах и других тропических растениях. Обилие пресной воды создает болота, которые в Керале реорганизованы в так называемые backwaters – каналы, создающие возможности сельского хозяйства в столь влажном климате.

Backwaters недалеко от Коллама в Керале.

По центру страны и в горах на юге преобладают леса. На широте 10 градусов можно сделать фотографию, снятую как будто в умеренном климате. Кокосовые пальмы здесь уступили свое место эвкалиптам, которые, видимо, лучше переносят холодный климат.

Водохранилище в Муннаре, Западные Гаты.

Растения в Индии, конечно же совсем другие по сравнению с Россией. Я видел и дикие заросли бамбука и высоченные эвкалипты и деревья, которые, кажется, способны вместить под собой пятиэтажный дом в три подъезда.

Огромные деревья в Гоа.

На побережье преобладает кокосовая пальма – одно из самых удивительных растений в мире, колонизировавшее даже отдаленные острова. Именно ее по-весеннему яркая и свежая зелень в сочетании с белым песком и голубым морем создает на фотографиях островов ощущение рая. В действительности рай этот более чем сомнителен, т.к. фотографии не передают ни 40-градусную жару при 100% влажности, ни полчищ насекомых, ни проблемы с питьевой водой. Голубая морская вода – это очень красиво, но жажду нисколько не утоляет.

Пляж в Варкале, Керала.

Море в Индии, как Аравийское, так и Бенгальский залив – теплое. Теплее, чем в бассейне, –температура воды около 29 градусов. Открытый Индийский океан ничего не закрывает, поэтому волны довольно приличные, хотя зайти можно без проблем. Особенностью обоих морей являются прибрежные течения, идущие вдоль побережья. Я читал, что они меняют свое направления летом и зимой. Подтвердить не могу, но они реально ощущаются. Путеводители не рекомендуют отплывать от берега.

Реки и озера в Индии тоже встречаются. Наиболее знаменита река Ганг, которую мы наблюдали в Варанаси. С точки зрения природы она знаменита (как и большинство других пресных водоемов) своей предельной загаженностью. Индустриальное и бытовое засорение привело к тому, что доля опасных бактерий на несколько порядков превышает стандартную норму. Река Ганг убита настолько, что ее вода не растворяет в себе кислород (сведения из Lonely Planet). Впрочем, самих индийцев это не пугает. С фаталистическим пофигизмом они используют воду из всех водоемов для самых разный целей.

Омовения в Ганге. Фото Максима Кирюшина.

Животные.

В Индии есть национальные парки. В них есть дикие животные. Мы побывали в парке Бандхавгарх в деревне Тала. Однако тигра мы там так и не увидели – посещение соответствующих районов парка было забронировано на месяцы вперед. Зато увидели много других животных. За их фотографиями я отсылаю к посту в ЖЖ Максима Кирюшина http://kiryushinm.livejournal.com/9663.html#cutid1.

В южной Индии мы пару раз проезжали через национальные парки, знаменитые своими слонами. И, что удивительно, этих слонов видели – один стоял прямо на обочине, другие мелькали в глубине. Однако интереснее другой случай. В Западных Гатах близ Муннара мы ехали по общедоступной дороге на мотобайке через леса и чайные плантации. И на одном повороте увидели дикую слониху с двумя слонятами. Она заинтересовала не только нас, но и проезжающих мимо индийцев, которые, завидев ее, жали по тормозам. Впрочем, слониха, подойти близко к которой никто не решался, быстро устала от назойливости людей. Один раз она хоботом запустила в человека сорванные с куста ветви, после чего ретировалась с детьми подальше от дороги.

Слониха со слонятами в Западных Гатах.

Наибольший интерес для наблюдателя представляют не дикие животные, которых трудно встретить, и не домашние, а сосуществующие с человеком. В первую очередь я имею ввиду обезьян. В некоторых местах – это настоящие короли улиц. В Варанаси с его высокими домами и узкими улочками, они чувствуют себя особенно вольготно. Все окна защищены специальными решетками. Как-то раз я насчитал 20 обезьян в пределах видимости.

Обезьяны в Варанаси.

Городские обезьяны бывают нескольких видов. На севере преобладают серые бесхвостые макаки. Реже встречаются черномордые белые лангуры с длинными хвостами. На юге обезьян почему-то поменьше. Но иногда встречаются макаки меньшего размера. Возможно это другой вид.

Обезьяны конфликтуют с собаками за главный местный ресурс – мусор. Пару раз мы были свидетелями стычек между этими животными. Бездомных собак в Индии довольно много. Кошки встречаются реже, в основном в прибрежных городах с рыбной специализацией. На севере мы кошек практически не видели.

Лангур с детенышем в Читторгархе.

Как многие наслышаны, в Индии много коров. Их действительно много. Защищенные индуизмом они слоняются по улицам, питаясь на помойках. В северных городах они составляют заметный процент от участников дорожного движения. Впрочем, запрет на употребления говядины не запрещает индийцам бить их палками и ногами, если они мешают движению или едят что-то им не предназначенное.

Коров в Индии множество типов. На юге они похожи на наших. На севере преобладают горбатые виды. В сельском хозяйстве часто работают укрупненные версии со здоровыми рогами. Вообще, рога – это отдельная тема. Они могут расти в любую сторону, в том числе в разные. Один человек рассказал нам, что в древности индийцы вывели безрогую корову. При скрещивании безрогой и рогатой пород получаются такие особи с непредсказуемыми последствиями для рогов.

Корова на набережной в Варанаси.

На коров похожи буйволы. Они темнее, здоровее, лысее и гадят сильнее. Как вы понимаете, все свои нужды коровы, буйволы и другие животные справляют на улицах общего пользования, ибо больше негде (сами индийцы ушли не далеко). Буйволы довольно мирны, я пару раз ходил в непосредственной близости от них, хотя если он озвереет, шансов справиться с ними нет.

Буйвол в Варанаси.

Ну и конечно же, мелкие животные никуда не делись. Крысы на юге и бурундуки на севере занимают свои ниши. Дикие зеленые попугаи летают прямо на улицах (хотя и нечасто). Вороны немного отличаются от московских видом шеи, а голуби абсолютно такие же. Тараканы и пауки могут быть больше наших раз в 5, но в общем-то безобидны, хотя зачастую многочисленны. Во влажных районах можно запросто встретить геккона в ванной комнате.

 
Геккон в отеле в Таркарли.

Морская живность широко представлена в туристических районах Кералы. Здесь вам с радостью приготовят кусок барракуды, марлина (рыбы-меч) и других здоровых рыбин. В Кочине можно посмотреть на утреннюю продажу креветок и рыбы. Мы там даже видели одну небольшую акулу. На берег волны иногда выбрасывают всякую мелкую экзотическую рыбешку вроде рыбы огурца. Крабы разного размера бегают по пляжу и при небольшой сноровке их можно успевать ловить до того, как они заберутся в свои норки.

Красный краб в Ориссе. Обычно встречаются гораздо меньше и бледнее. Фотография Максима Кирюшина.

На побережье Ориссы мы встречали мертвых здоровых морских черепах. В этих местах на пляжах они откладывают яйца. Отчего умерли конкретные особи я сказать не могу, но расставлены по побережью они с завидным постоянством. К сожалению, крупного фото я не нашел. Также нету фотографии другого замечательного животного. Имя ему – светящийся планктон. Новый 2012 год мы встречали на пляже и ночью пошли купаться. На нераскрученном курорте Таркарли мало народу и света. Поэтому мы быстро заметили, что вода светится при движении. То есть, когда плывешь, завихрения воды вокруг рук и тела вспыхивают тысячами искр. Когда человек плывет под водой, то со стороны он выглядит, как горящая торпеда. Темной ночью светящийся планктон просто завораживает. У меня, пожалуй, не хватит слов передать волшебность плавания в такое время. Благодаря нему Новый Год у нас явно удался.

Люди и нравы.

Индия – вторая страна в мире по населению, и скоро по многим прогнозам должна выйти на первое. А если считать вместе с входившими в британскую Индию Пакистан и Бангладеш, населения каждого из которых превышает российское, то становится понятно, что среднестатистический житель нашей планеты выглядит как индиец. Как многие знают, основные черты индийцев следующие: темно-карие глаза, черные волосы, темноватая кожа, близкие к европеоидным форма носа, глаз и других черт лица. Последнее позволяет европейцам не считать всех индийцев «на одно лицо».

Группа туристов в Читторгархе. Фото Максима Кирюшина.

Однако есть и менее известные факты. Все индийцы делятся на два больших класса: ариев и дравидийцев. Последние более темные, они живут в пяти южных штатах: Гоа, Андра Прадеш, Карнатака, Тамил Наду и Керала (мы посетили все из них кроме Андра Прадеш во время второго путешествия). Дравидийцы нередко бывают темными как негры. Неудивительно, что часть исследователей относит их к промежуточной расе. Разделение сложилось давным давно и единого мнения по его поводу нет. Часть исследователей считает дравидийцев потомками древнего Хараппского царства (2-е тысячелетие до н. э.), которые были вытеснены на юг более светлыми завоевателями. Официальная Индия такой порядок вещей естественно не признает, говоря, что дравидийцы исторически жили южнее и потому немного темнее, являясь при этом одним народом с ариями.

Скорее всего правда где-то посередине. Между индийцами обоих классов много общего, чтобы считать их уж совсем разными народами. Однако есть фактор языка: языки дравидийцев отличаются от хинди и других языков северной Индии как русский от арабского, т.е. очень сильно. У них другая письменность, легко отличимая визуально. Дравидийцы критически относятся к инициативам Дели по внедрению хинди в качестве основного языка. Несмотря на обязательное изучение хинди в школах, на юге на нем почти не говорят. С приезжими с севера предпочитают общаться на английском. Именно большое число языков и диалектов обуславливает государственность относительно легкого для изучения английского языка.

Представитель дравидийских языков (слева) в сравнении с Хинди.

Вообще, Индия – федерация в сильном смысле. У каждого штата свой язык, свой парламент и свои законы. Самый яркий пример – Керала, где с 1957 года у власти коммунисты и на каждом углу висят портреты Маркса, Ленина и местных борцев. Во всей остальной Индии никаких коммунистов у власти нет. Как легко догадаться, на юге (особенно в Тамил Наду) относительно популярны суверенные настроения. Другой вид, совсем другой язык, лучшее экономическое положение – что еще надо для желания отделиться. В последнем факторе я не очень уверен. Южная Индия действительно выглядит чуть приличней и богаче. На улицах больший процент машин. Здесь же находится знаменитый Бангалор – IT-столица Индии и штата Карнатака. Однако вполне реально, что мое ощущение бедности северной Индии обусловлено перенаселенным штатом Уттар-Прадеш. Этот северный штат, в котором в частности находятся Агра и Варанаси, имеет население 186 миллинов человек (максимум по Индии). Если бы он был отдельным государством, то занимал бы шестое место в мире по населению в мире.  При этом сама Индия осталась бы на втором...

На улице в Варанаси, штат Уттар-Прадеш.

Вернемся к людям. По индийцам видно, что живут они небогато. Полных людей практически нет, средний рост ниже, чем в России. Даже такой хилый человек как я чувствует там себя вполне уверенно в этом в плане. Мужчины обрастают не очень сильно. Бороды не в моде, зато усы встречаются у подавляющего большинства.

Одеваются индийцы просто – все-таки климат жаркий. Однако шорты у мужчин не распространены, ходят в штанах, короткие рукава тоже не в моде. Женщины одеваются очень ярко. Многие ходят в национальных одеждах. Есть знаменитые «сари», но реально видов одежды очень много, и я в этом совсем не разбираюсь. Поразило то, что в бедных районах женщины часто в своих ярких цветных платьях выполняют различную сложную грязную работу. В частности мы видели их за строительством дороги. А один раз удалось наблюдать замечательную картину. В деревне на крыльце десять мужиков сидели и ничего не делали, а рядом индианка в платье несла на голове здоровое бревно. На головах в Индии носят часто, хотя и не сказать, что так делают все поголовно. В деревнях этот метод распространен больше. Иногда высота груза на голове может быть равна росту человека.

Индийцы в Ути. Оцените число людей в ярких одеждах.

Общие черты характера у целого народа выделять не очень правильно. Однако, какие-то закономерности безусловно есть. Большинство индийцев отличает спокойствие и беззлобность. Многие, даже очень бедные люди, постоянно улыбаются и кажутся искренне довольными жизнью. Для индийцев характерно кармическое восприятие действительности и фатализм. Они радуются тому, что имеют, и надеются удачной доле в следующей жизни. Беспокоиться не о чем.

Дети в Индии. Фотография Екатерины Цицилиной.

Некоторые черты характера индийцев кажутся нам странными и грубыми. Например, у них не принято уступать места в автобусах даже беременным. Индийские очереди – это отдельная тема. Нормальные очереди я видел всего пару раз, в кассу калькуттского метро и мумбайского городского поезда. В основном же индийская очередь представляет собой ужасную давку у окошка, где каждый стремится пролезть вперед. Один раз на автовокзале индиец, стоящий за Максом и вместе с ними прижатый толпой к этой самой кассе, изогнул руку вокруг Макса и всунул ее в окошко с купюрой. При этом сама «очередь» к таким поступкам относится нормально. В России уже давно бы орали и выясняли, кто кому наступил на ногу и задел плечом. В Индии же нагло лезут через толпу, и все в порядке вещей. Неудивительно, что в Индии есть отдельные кассы для женщин, вагоны метро для женщин, а также залы ожидания для женщин.

У меня родилась следующая теория, объясняющая такое поведение. Народу в Индии очень много. Толпы окружают индийца с самого рождения. В результате он воспринимает людей не как группу индивидов, каждому из которых может быть неприятно его поведение, а как некую стихию. В толпу он входит, как в океан, разгребая руками воду, чтобы пробиться через волны к цели. Соответственно и обижаться на стихию глупо. Поэтому когда очередная волна (человек, толпа) его отодвинет, он не ругается на нее, а продолжает бороться как со стихией.

Улица в старом Дели. Фотография Максима Кирюшина.

Индийское общество очень традиционно. Число детей в семьях уменьшается, но уклад жизни меняется со скрипом. Даже молодой житель Калькутты, у которого мы останавливались на вписке, говорил, что в Индии мужчина женится не на женщине, а на целой семье. До сих пор индийцы вступают в брак по договоренности родителей, и живут до этого момента вместе с ними. Кастовая система тоже отступает неохотно. Формально ее нигде нет, но реально ее отголоски остались. Существуют специальные квоты для поступления в университет представтелей низших каст. Чтобы ей воспользоваться нужно взять справку в конторе по месту жительства. На мой вопрос, откуда в этой конторе знают касты всех жителей, я получил ответ «а там все знают». Кстати, представители низших каст в среднем темнее, чем представители высших. Брахманы (высшая каста) могут быть совсем светлыми. Это дает лишние аргументы тамильским националистам в их борьбе.

В Индии много детей. Встречаются всякие: как бездомные, так и богатые. На первых смотреть, конечно, грустно. В Мумбае, в центре, я видел целые семьи, спящие на одном одеяле на земле. Рядом со взрослыми лежали дети всех возрастов, в том числе грудные младенцы. Приятнее смотреть на школьников. В Индии они почти всегда одеты в форму, что смотрится достаточно эффектно.

Школьники в Майсуре.

Более миллиарда человек проживает в Индии. Но лишь малая часть становится звездами. Реально существует буквально 10 человек (актеров, певцов и игроков в крикет), фотографиями которых украшена вся Индия. Они рекламирует все товары и услуги. Уже за одну поездку я знал их всех в лицо, и, приехав во второй раз, встретил все тех же старых знакомых. Дополнительно бывают локальные звезды, например, весь южный Тамил Наду украшен фотографиями одного конкретного чувака, который в других штатах не встречается.

Кино и крикет очень популярны в Индии. Кроме всем известного Болливуда, крупнейшей в мире по числу выпускаемых фильмов киностудии, существует еще несколько в разных штатах страны. Сам я к своему стыду толком ни одного фильма не видел. Судя по рекламным постерам, часть фильмов стали делать на американский манер, часть остается в традиционном стиле: с танцами, картонными героями и хэппи-эндом. Многие индийцы относятся к телевизору очень серьезно. Он занимает важное место в жизни. Даже в трущобах Мумбая на домах стоят спутниковые тарелки, и сквозь плохо занавешенные окна видны мерцающие экраны. Наш хост в Калькутте Акаш рассказал, что какое-то время назад Болливуд запустил сериал, экранизирующий одну из основных священных книг индуизма. То есть были актеры, играющие разнообразных богов и героев. Простые люди настолько прониклись этим сериалом, что ставили фотографии актеров вместо фигурок соответствующих богов и молились на них.

А вот со спортом в Индии проблемы, по крайней мере с точки зрения россиянина. Вместо динамичного футбола, здесь все сходят с ума по крикету. Возможно играть в него и интересно, но смотреть – отнюдь. Мы видели матч полупрофессиональных команд в центре Калькутты – зрелище удручающее. Правила крикета мы так понять и не смогли, но в общем он похож на бейсбол. Один кидает – соперник пытается отбить прямоугольной битой, а товарищ кидающего должен поймать мяч в случае неудачи отбивающего. После отбивания с вероятностью 30% происходит небольшая движуха: кто-то пробежится, кто-то попытается поймать мяч. От бейсбола главное отличие, что бегать надо туда-сюда, а не по базам, расположенным по кругу. В целом, игра очень нединамична. Большинство времени игроки переминаются с ноги на ногу. Как такое уныние смогло завоевать сердца миллиарда людей для меня загадка.

Игра в крикет около университета Мумбаи.

Крикет популярен у мальчишек как в южной Индии, так и в северной. Но у последних есть еще одно массовое увлечение, напрочь отсутствующее у их сверстников с юга. Речь о воздушных змеях. Небо Джайпура, Агры и Варанаси в любое время заполнено сотней змеев. Некоторые умельцы умудряются поднимать их на высоту ста метров. Стоят они при этом на крышах домов.

Мальчик с воздушным змеем.

От детей перейдем к порокам. Пьяных на улицах встретить очень сложно, курящих немного. Алкоголь не продается в обычных магазинах. Для этого есть специальные заведения – вайншопы, часто зарешеченные киоски, куда без очереди толпятся индийцы. Цены на алкоголь – недешевые, пожалуй, это единственный продукт, который дороже чем в России (еще бензин дороже). При этом цена сильно зависит от штата, а на каждой бутылке написано, для продажи в каком штате она предназначена. Наиболее дешевое (50 рупий или примерно 1 доллар) – в Гоа. Но это особый штат, где вайншопы на каждом углу и можно даже встретить распивающих на улице. В остальных местах дороже – от 80 рупий за бутылку. Еще 50 рупий стоит пиво в Керале, но там все вайншопы государственные, их мало и они работают до 9 вечера. Зато любой человек на улице знает, как к нему пройти. Кстати, стандартная бутылка пива в Индии – 650 миллилитров. Вино в Индии дорогое и невкусное, ром дешевле и лучше.

Михаил Чайкун демонстрирует самое популярное индийское пиво. Фото Максима Кирюшина.

Очень распространен жевательный табак. Он продается в квадратных пакетиках а-ля презервативы на каждом углу. Нам объясняли, что есть простые сорта для вкуса, а есть специальные для того, чтобы в голову давало. В 2011 году мы с Максом пробовали, но лично я ничего не почувствовал. Табак этот вреден, от частого жевания у индийцев начинаются проблемы с зубами. Также дурманящий табак образует во рту какое-то красное вещество, которые индийцы периодически смачно сплевывают на землю или стены домов. Потом остаются кровавые подтеки.

Индиец, предположительно употребляющий жевательный табак. Фотография Максима Кирюшина.

За чистотой и порядком индийцы особо не следят. Мусорят под ноги, гадят туда же. Выражение «Indian Toilet» стало общеупотребительным в нашей компании. Если какому-то индийцу приспичит сходить по малой нужде, он просто отвернется к стене дома, максимум зайдет в переулок на метр. В южной Индии, это меньше распространено, но встречается. В северной же даже общественные туалеты представляют собой дырки в земле, отгороженные от улицы метровыми заборчиками. Все это верно только для мужчин, женщинам так делать нельзя, надо терпеть до дома.

Пляж на курорте для индийцев Калангуте в Гоа.

Женщины вообще меньше вовлечены в общественную жизнь – традиционное общество дает о себе знать. Статистика говорит, что женщин в Индии меньше чем мужчин не только на улицах, но и в целом. Левшей в стране нет как класса – всех переучивают. Левая рука считается нечистой, ее использует для справления нужд и очищения после них. А правая используется для употребления пищи.

Вообще, о нравах Индии можно говорить долго, а потом еще раз съездить и рассказать что-то новое. Менталитет отличается от нашего достаточно сильно, что позволяет удивляться многим вещам. Даже стандартный жест «да» у них другой. Вместо кивков, они качают головой из стороны в сторону. Причем это означает не только «да», но и «ладно», «окей». Индийцы употребляют этот жест часто, но прошло чуть ли не первое путешествие целиком, прежде чем мы разобрались что к чему. Долгое время мы трактовали этот знак как «хз», греша на плохое знание английского языка у них.

Поселения.

В Индии очень много городов и деревень, в которых живет очень много людей. Рамки численности там несколько сдвинуты. То есть 500 тысяч человек – это средненький город, а не крупный, 20 тысяч жителей – это уже поселок, а не маленький город. Мы побывали в самых разных городах в десяти штатах. Среди них были такие уникальные поселения, как Варанаси, хотя почти все города необычны по своему.

Три посещенных города можно отнести к классам мегаполисов. Два из них входят во все списки крупнейших городов мира – Дели и Мумбаи. Калькутта, третий город Индии, чуть меньше, но все равно ее население сопоставимо с Московским. Точно подсчитать населения каждого города не представляется возможным, все они окружены плотным кольцом пригородов. Только в русской википедии существует несколько списков городов мира по населению, где населения Дели и Мумбаи варьируется в широких пределах. Ясно одно: во всех трех городах живет более 10 миллионов человек.

Ворота Индии в Мумбае и толпа вокруг них.

Все города Индии, особенно мегаполисы, отличает огромный контраст уровня жизни населения. В центре всех трех городов есть поселения жутко бедных людей, живущих на улицах и помойках. Здесь же они едят, моются, растят детей и побираются у прохожих. Рядом можно встретить фешенебельные магазины, дорогие машины и европейские торговые центры. Ягуары и роллс-ройсы едут, окруженные плотным кольцом велосипедистов и мопедов.

Другой общей особенностью городов является низкая этажность. Относительно высокие здания мы встречали, в основном, в мегаполисах. В Мумбае, правда, очень много настоящих небоскребов, которые раскиданы по всему городу вперемежку с трущобами. Из-за низкой этажности города большие по площади и имеют размытые границы.

 
Набережная в Мумбае и небоскребы.

В трущобы Мумбая мы съездили специально, не рискнув туда брать фотоаппараты. Мы были слегка удивлены, так как не увидели ожидаемой космической бедности. Дома сделаны из всего подряд, но все-таки не из фанеры, обычно двухэтажные. Есть улицы пошире с кучей народа, есть совсем узкие. Народ одет бедно, но не бегает голышом. Еда активно продается на улицах. Как я уже писал, много спутниковых тарелок и телевизоров. Правда размер домов такой, что с улиц эти телевизоры видны. Грязи много, но она не зашкаливает.

Лично меня удивили пятиэтажные бетонные дома, стоящие прямо посередине трущоб. На входе во двор часто сидел охранник. На белых он только с интересом косился, но местных может и не пускает. Дом снаружи выглядит бедно, но все же богаче чем трущобы вокруг. Внутрь дома мы не заходили, так что не знаю, как там с жилплощадью, водопроводом и светом. Вообще, в таких местах белые непривычны. Если на центральных улицах, народ еще занят своими делами, то во дворах все поворачиваются и смотрят на тебя. Становится жутковато. Дети пару раз кидали в нас камнями, особенно невзлюбив Александра Маслова.

 
Трущобы в Варанаси. Фотография Екатерины Цицилиной.

Вернемся к городам в целом. Многие улицы, особенно в центре, являются рынками. Даже в мегаполисах все центральные проспекты забиты торговыми рядами. По тротуарам из-за них часто не пройти, поэтому народ массово шагает по проезжей части. Конечно, есть и специальные рынки, многие из которых крайне интересны для посещения. В большинстве же мест продают стандартное китайское барахло.

Индия – страна острых ощущений, и это особенно видно по городам. Визуально вокруг кучи народа, зачастую очень бедного, очень много мусора и грязи. Народ справляет все свои нужды прямо тут. От этого добавляются острые ощущения на нюх: вонь от следов жизнедеятельности людей, животных и транспортных средств. Также, особенно на севере, люди любят жечь ритуальные пахучие палочки, а холодными ночами просто угли. Все это создает неповторимые букеты ароматов. На слух, как нетрудно догадаться, ощущения не менее острые. Шум улиц: машин, их гудков, людей – постоянный гам. Иногда завывает муэдззин или звенят индуисткие колокольчики. Про острые ощущения для языка поговорим в разделе про еду.

Улица в Джайпуре – стандартная крупная улица миллионного города в Индии.

Кроме городов в Индии полно поселков и деревень. Небольшие населенные пункты очень трудно классифицировать с российских позиций. Многие поселки, в целом, напоминают города. Есть центральная загруженная улица, есть переулки потише. Дома немного меньше, но все равно каменные. Однозначно деревнями можно назвать поселения лишь в двух случаях: когда четко видны ее маленькие размеры или когда каменные дома практически отсутствуют.

Первый вариант мы наблюдали в горах южной Индии. Небольшие деревни в несколько десятков домов были натыканы то тут, то там по горному пейзажу среди сельскохозяйственных угодий. Машины ездили редко, на улице было гораздо тише и чище. Некоторые пейзажи уж очень походили на российские, напомнив нам поздний август на даче или в деревне. Сразу показалось, что скоро в город, идти в школу в новый класс.

Сельская местность в горах близ Ути.

В северной Индии мы побывали в деревнях на задворках Варанаси и недалеко от нацпарка. Люди там жили на каком-то средневековом уровне. Размер жилищ и количество детей говорили о том, что живут очень плотно. Было очень бедно, но при этом не нищета. То есть люди вели какое-то хозяйство. Повсюду сновали домашние животные, люди заготавливали дрова и кизяки. Практически никто не попрошайничал, и все вели себя дружелюбно. Около нацпарка было относительно чисто, а вот в деревенском районе Варанаси люди сосуществовали с настоящей помойкой.

Деревня около национального парка Бандхавгарх. Фотография Максима Кирюшина.

Доброжелательность и улыбчивость индийцев знамениты. Даже очень бедные люди улыбаются как самые счастливые люди на земле, особенно если они живут своим, пусть бедным хозяйством. Наименее улыбчивые категории населения – это активные попрошайки и туристические зазывалы. Когда сквозь этих паразитирующих на туризме товарищей удается прорваться к простым жителям, часто видишь счастливых людей, живущих в некой гармонии с собой и с миром. С одной стороны это может мешать развитию с европейской точки зрения, для которого нужны некие уровни злости и амбиций. С другой стороны добивающиеся чего-то в жизни европейцы часто понимают, что настоящее счастье в другой стороне, близкой к той, где его ищут индийцы.

 
Деревенские жители. Фотография Максима Кирюшина.

Архитектура.

Архитектура в Индии присутствует только на больших и красивых зданиях, либо на постройках европейцев. Обычные же дома не представляют собой ничего интересного. Обычно это бетонные коробки, выкрашенные в какой-то цвет, только детали на которых изредка могут занять внимание. Все формы прямоугольные, при этом однородности застройки нет, все дома непохожи друг на друга. Во многих местах видно, что части настраивались поверх существовавших. То есть несмотря на создание мировых шедевров вроде Тадж-Махала, индийцы не смогли поддерживать аккуратные архитектурные стили улиц и городов в целом. Впрочем, здесь и нашей стране почти нечем гордиться.

Гражданская архитектура в Джайпуре.

Вся история Индии напичкана различными захватчиками, сменами властей и доминирующих религий. Все это отразилось на архитектуре, т.к. большинство властителей пытались прославиться крутыми строениями, и это у них получалось. Как и во многих странах мира, наиболее шедевральными получались культовые сооружения, о которых подробно расскажу дальше.

Из некультовых сооружений можно выделить различные дворцы и крепости. Мне на ум приходят в первую очередь крепость Кумбалгарх и форт Амбер в Раджастане, с их характерными для определенного индийского стиля зубцами стен, а также дворец махараджи в Майсуре, построенный в XIX веке наполовину местными, наполовину англичанами. Все эти места безусловно достойны посещения, а описывать их как-то конкретно сложновато.

Форт Кумбалгарх в Раджастане.

Многие интересные здания оставили после себя колонизаторы: португальцы, голландцы и англичане. Еще конечно были французы, но в местах, где строили эти ребята, мы не побывали. А так весь центр Панаджи (Гоа) и район форта в Кочине выглядят как районы европейских городов, или по крайней мере районы европеизированной архитектуры. Эти места застраивались португальцами и голландцами соответственно. При этом лично мне сразу заметны преимущества европейского стиля застройки городов и гражданской архитектуры по сравнению с индийской.

Улица в Панаджи, Гоа.

Англичане особенно постарались для архитектурного облика Мумбая и Калькутты. Кроме центральных районов с относительно высокими (5 и более этажей) европейскими зданиями, колонизаторы оставили и достопримечательности. К таким стоит отнести комплекс зданий Бомбейского Университета, вокзал Виктории в Мумбае, а также дворец Виктории в Калькутте.

Университет Мумбая.

В путеводителе Lonely Planet написано, что, посвяти строители Калькуттский дворец местной принцессе, а не английской королеве, то он был бы сейчас не менее знаменит, чем Тадж-Махал. Однако я с этим категорически не согласен. Дворец в Калькутте выглядит как добротный европейский дворец высокого уровня. А вот Тадж-Махал – это уже что-то совсем другое. Вообще, настолько раскрученные достопримечательности, особенно древние, часто разочаровывают. Когда какое-то сооружение видишь 100 раз на фотках с детства, ожидания могу превосходить реальность. А бесчисленные толпы туристов превращают всё в какое-то подобие парка развлечений. Потребительская поп-культура любую историческую достопримечательность превратит в Лас-Вегас.

Что-то подобного я ожидал и от Тадж-Махала, и был приятно удивлен. Несмотря на толпы людей и легкую январскую дымку, гробница (а это именно гробница любимой жены султана и его самого) завораживала. Здание выглядело каким-то ирреальным. Фотографии не передают этого ощущения. Но это не просто красивое белоснежное здание в восточном стиле. Он вызывает какие-то бОльшие эмоции. После того, как я увидел Тадж-Махал в жизни, я согласен с его включением во все, даже самые короткие списки, архитектурных чудес света.

 
Тадж-Махал в Агре.

Вот такая вот архитектура в Индии, способная создавать нереальные сооружения не от мира сего, недоступные европейцам. При этом гражданская архитектура и планирование оставляет желать много лучшего, и конечно, не чета европейской. В этом во многом вся Индия, где жизненные акценты расставлены совсем по другому.

Транспорт.

За два путешествия по Индии мы испробовали практически все доступные виды транспорта. В стране неплохо развито авиасообщение, существует несколько авиакомпаний, в том числе лоу-костеров. Рейсов достаточно много, но почти все они идут через основные центры: Дели, Мумбаи, Калькутту, Ченнай и Хайдарабад. От некоторых туристов я слышал выражение «самолеты в Индии летают как маршрутки». Связано оно с тем, что многие рейсы имеют несколько остановок по пути, а не летят сразу в конечный аэропорт назначения.

Индийские аэропорты вполне приличные, а пассажиры там заметно богаче людей, что обычно встречаются на улицах. В некотором смысле в аэропортах можно увидеть другую Индию. Единственное, что может неожиданно напрячь – это службы безопасности. Вообще, в Индии соблюдение законов – это довольно странная вещь. Некоторые правила, такие как правила дорожного движения, не соблюдаются вообще. Другие же соблюдается с какой-то тупой военно-бюрократической дотошностью. В международный аэропорт Дели зайти можно только по билетам, в том числе распечатанным электронным. Для этого надо военным с автоматами на входе тыкнуть пальцем в номер рейса, фамилию на бумажке и фамилию в паспорте. Казалось бы терпимо. Проблемы начинаются при попытке сделать что-то нестандартное с точки зрения дуболомных охранников, например, выйти из аэропорта (терминалов отправления). Такая возможность не предусмотрена. Когды мы втроем зашли, чтобы посмотреть подали ли уже наш рейс, нас не хотели выпускать обратно. Уговоры, что у нас там вещи и друзья, не помогали. В итоге пришло даже начальство, которое как мантру твердило слово «секьюрити» и говорило, что выходить нельзя. В итоге нас чуть ли не под конвоем выпускали по одному за вещами. Следующего выпускали, когда возвращался предыдущий. Перед посадкой в самолет посадочный талон проверяли раз десять.

Вид из самолета на внутреиндийском перелете. Фотография Максима Кирюшина.

Сотрудники авиакомпаний более вменяемые, чем охрана. Я забыл свой паспорт в самолете внутреннего рейса. Однако осаждать пару дней российское посольство мне не пришлось. После часа разговора и подписания бумаг паспорт мне вернули. Оказалось, что сотрудники проверяют все кресла и карманы на предмет оставления вещей. Хотя, когда мы в другой раз летели в Дели с посадкой в Хайдарабаде, никто особо ничего не проверял.

Перейдем к железнодорожному транспорту. Индийские жд – самый крупный работодатель в мире. В большинство интересующих мест Индии можно доехать на поезде, причем существует множество самых разнообразных маршрутов, и не надо всегда ехать через Дели. Главная проблема поездов – их патологическая неспособность ходить по расписанию. Два-три часа опоздания – норма для неначальных станций. А рекорд нашего опоздания – более десяти часов в пункте прибытия на поезде Варанаси-Калькутта, из-за которого нам пришлось ужать программу в последней до одного дня.

 
Железнодорожная станция в Керале.

Индийские поезда отнюдь нельзя назвать местом отличным от Индии, как аэропорты. Наоборот, в поездах самая настоящая Индия. В самый популярный класс вагонов – SLEEPER – цены смешные по российским меркам. Я заплатил 1200 рублей за ночной поезд за... 8 человек. Есть и более крутые классы вагонов, где цены приближаются к российским, а есть и более дешевые – SECOND CLASS, билеты в которой продаются без места (и без его гарантии). Почти все разы мы ездили в SLEEPER. Покупать билеты на поезда дальнего следования в Индии довольно проблематично. Существует множество различных квот, у каждой из которых свои правила применения. Можно купить не билет, а waitlist – то есть встать в очередь на билет. Разобраться во всех этих хитросплетениях в индоязычных кассах с индийской очередью может быть проблематично, хотя и возможно. Мы почти все билеты покупали заранее через интернет.

Зал ожидания. Фотография Максима Кирюшина.

Вагон SLEEPER класса – типичный представитель стиля милитари. 8 полок в купе – 2 сбоку, 6 в основном отсеке. Стены железные, обивка кожаная тонкая. Никакого белья не предусмотрено, да и проводника нет. Есть один кондуктор на много вагонов, который иногда приходит проверить билеты. Чистотой вагон не блещет, а индийцы – чистоплотностью. Все мусорят под ноги и в окна, иногда засранность приобретает космические масштабы. Добавьте к этому тусклый свет в темное время, толком не закрывающиеся окна, здоровых тараканов и постоянных продавцов, орущих на весь вагон – и сможете понять, почему некоторые ужаснулись, увидев это впервые. По поезду постоянно ходят продавцы вещей разной степени полезности, начиная от разносчиков чая и заканчивая заклинателями змей с представителями третьего пола.

Вагон класса Sleeper.

Несмотря на дешевизну билетов, кому-то и такая цена неподъемна, а также, возможно, надо ехать, а билетов нет. Поэтому при посадке не на начальной станции, с вероятностью 80% место будет занято каким-то индийцем, а то и не одним. Самый эпический случай заключался в 5 людях на наших четырех местах (в одном купе), при этом на полу лежало еще человека четыре. Сгонять их несложно, они без разговоров уходят сами; хотя разбудить, конечно, надо.

На крыше при мне никто не ездил, в Индии это не распространено. Хотя в Second Class иногда набивается столько народу, что не зайти. При этом двери всегда открыты – выпрыгивай хоть на ходу.

Если в северной Индии мы в основном ездили на поездах, то в южной – на автобусах. Это связано с худшей транспортной связностью, горами и с отсутствием билетов. Автобусы, как правило, ходят довольно часто, но идут дольше. Несколько раз мы ездили по 5 часов. Стоят автобусы дороже, чем поезда, но тоже ненакладно. Главная проблема в путешествии автобусами – потеря драгоценных дневных часов. С другой стороны можно наблюдать за жизнью Индии из окна: полями, деревнями, иногда природой. Как я уже писал при проезде через национальный парк в Западных Гатах, мы видели слонов, а также оленей и обезьян.

Пассажирский автобус в Западных Гатах.

Поездка в национальный парк в северной Индии получилась необычной по другой причине. В автобус набилось до отказа местных, так что нельзя было пройти. Я сидел в салоне водителя рядом с еще восемью пассажирами, а ребята были в самом конце, причем дверь была только спереди. На нашей остановке никто не выходил, а выпускать людей индийцы не торопились. С трудом протолкавшись два метра до двери, я подумал, как же ребята будут вылезать. Ответ выяснился быстро: выйдя из автобуса, я увидел ноги Марины, торчащие из заднего окна. Так через окна все и вылезли. Индийцы не только не помогали, но наоборот быстро занимали освобождающиеся места, не давая вылезти остальным.

Вылаз из автобуса в Тале.

Во время длительных переездов мы смогли познакомиться с организацией дорожного движения в Индии, точнее ее отсутствием. Дороги в Индии очень узкие, а обочины заняты деревенской жизнью. Транспорта не так много, проблема в том, что иногда даже машинам трудно разъехаться навстречу. Водители автобусов и грузовиков же должны обладать филигранной техникой вождения. Но они обладают не ей, а индийским фатализмом. Впрочем, он есть у всех участников дорожного движения. Фатализм выражается в мнении, что вероятность попасть в аварию зависит исключительно от твоей кармы, и никак от качества и безопасности вождения. Обгонять на слепых, крутых поворотах на узкой дороге – норма в Индии. Так делают все. Выезд на встречку перед носом этой самой встречки – норма в Индии. Обгон справа, слева, в два ряда – норма в Индии. В последнем случае надо понимать, что большинство транспортных средств на дорогах – это мотоциклы и мопеды.

Перекресток в Мадурае.

Иногда просто удивляешься, как все эти ребята умудряются разъезжаться. Они конечно активно бибикают друг другу, но все же. Может быть карма действительно решает. Ответ, на самом деле прост. Из-за наблюдающегося на дорогах ада скорость там оставляет желать лучшего. 60 км/ч – это уже сверхбыстро. Обычно, особенно в случае разъездов, скорость составляет 20-40 км/ч. Также я слышал, что число аварий в Индии на число транспортных средств очень высоко, хотя лично я ни одной не видел. Зато мы видели митинг в поддержку соблюдения правил дорожного движения, который выражался в двух лозунгах: «не пей за рулем» и «безопасность превыше скорости». Плакаты с такими призывами встречались повсеместно.

Несколько раз мы брали в прокат мотобайки (они же скутеры, мопеды или табуретки). В Гоа на такие потребовали международные права, и только в третьем заведении мне дали по российским. В Ориссе и Керале никто не спрашивал права даже на нормальные мотоциклы. Впечатления от индийских дорог были разные. В Ориссе мы ехали по деревенским районам, периодически обгоняя телеги с волами. В Гоа был очень плотной траффик с кучей не всегда понятных развилок, а в Муннаре нам приходилось ехать по узкому горному серпантину, гудя перед каждым поворотом.

Витя Рогалев с женой на мотойбаке посреди чайных плантаций.

В Индии вообще принято гудеть по любому поводу, и это характерно для всей Азии. На пустых дорогах посреди плантаций чая это не так заметно. А когда едешь по городу или через деревню – то уши хочется заткнуть. Гудение являются неотъемлемой частью индийских дорог, и жизни в целом. Зеркалами заднего вида здесь пользоваться непринято. Поэтому, чтобы впереди едущий не перестроился перед тобой – ему надо погудеть. Также гудеть стоит при явном нарушении правил дорожного движения как кем-то, так и тобой. То есть применительно к индийским городам – всегда.

Дорожное движение в индийских городах крайне специфично. Состав участников сильно отличается от российского, и относительно похож на него только в некоторых районах мегаполисов. Машин встречается мало, особенно на севере. Зато очень много рикш (пассажирских и грузовых), мотоциклистов, мопедистов, велосипедистов, пешеходов и коров. Все лезут вперед любыми средствами, не особо утруждая себя мыслями о чувствах окружающих. Это вполне согласуется с индийскими нравами. Светофоры встречаются крайне редко, пешеходные переходы тоже, и нужны они только для мебели. Ни пешеходы, ни водители никак на зебру не реагируют. Естественно при индийской узости улиц и количестве людей такая культура вождения приводит к заторам, пробкам и движению на минимальных скоростях. Индийцы пользуются для решения заторов самым надежным средством – гудением. Впрочем, в России ушли недалеко...

Улица в Калькутте. Фотография Максима Кирюшина.

Уже упомянутые рикши являются главным внутригородским транспортом. Эти трехколесные экипажи встречались нам абсолютно во всех местах страны. Где-то они были шире, где-то уже. Раскраска почти всегда желто-черная или желто-зеленая. С виду кажется, что рикша предназначена для перевозки 2-3 пассажиров, однако на деле туда можно вместиться значительно большим количеством. Мы часто ездили вчетвером (с вещами). При этом четвертый садился рядом с водителем. Один раз в такой конфигурации рикша-мэн подобрал местного пассажира с другой стороны, и поехали мы вшестером (с водителем). А сколько максимально внутрь рикши может вместиться школьников или паломников – не знает никто. Мне кажется, что это число неограничено сверху.

Авторикши в Агре. Фотография Максима Кирюшина.

Рикшу правильнее называть моторикшей или авторикшей. Еще бывают велорикши – на велосипедной тяге. На юге мы такие видели только в Мадурае, на севере же они повсеместны. Скорость передвижения, мягко говоря, небольшая, но местные активно пользуются. Также белым туристам часто реально стыдно за то, что субтильный индиец везет троих упитанных буржуа. Однако не стоит забывать, что он сам их туда и зазывает. Простые рикши практически исчезли из жизни современной Индии, их можно встретить только в Калькутте. В них используется человеческая тяга. Спереди идет «водитель», который  за руки тащит двухколесный экипаж. На таком никто из нас не катался.

Современный городской транспорт в Индии также присутствует, хоть и не везде. В городах поприличнее, например, в Майсуре, неплохо развиты городские автобусы. Также их можно найти в мегаполисах. В миллионой же Агре они замечены не были. Естественно оплата производится через кондуктора, так как недостатка в рабочей силе нет. Кондукторы всегда мужики в расцвете сил, так что эта работа не считается недостойной.

Современный трамвай в Калькутте.

Метро есть в Дели и Калькутте, в последней также есть трамвай. В Калькутте метро построили еще в семидесятых, но дальше одной ветки так и не продвинулись. Оно, в общем, похоже на наше. В Дели метро построили совсем недавно, здесь оно современней, часть веток подземные, часть надземные. Нам удалось покататься в нем в час пик в самый первый день нашей первой поездки в Индии, и этот опыт незабываем.

Пришедший на платформу поезд поразил своей набитостью – казалось, что люди в вагонах замаринованы. Первый вагон был женским. Плотность там не отличалась, но наши девушки всё же пошли в него. Перед дверьми собралось значительное число желающих попасть в поезд . К счастью, внутри поезда было значительное число желающих из него выйти. Однако после открытия дверей события развернулись неожиданным образом. Никто никого не ждал! Люди на платформе ломанулись внутрь одновременно с людьми, ломанувшимися на выход. Сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как штурм вагона – происходившее было похоже на боестолкновение. Люди толкались, задевали друг друга, кто-то падал. Но все уверенно шли к своей цели, точнее каждый к своей. Надо сказать, что от индийцев мы не отстали и, работая локтями, затолкались в вагон. Несмотря на бои, индийцы были в хорошем расположении духа. Завидев белых, они весело заулыбались. На промежуточных станциях мы снова участвовали в боях: толпой нас выкидывало из вагона на встречную толпу, которую надо было удачно поймать, чтобы влететь с ней обратно, а не быть растоптанным. В таких ситуациях особенно заметны отличия менталитета, у нас уже давно была бы массовая драка от таких штурмов.

Улица Main Bazaar в Дели. Фотография Максима Кирюшина.

На пересадочных станциях у каждой двери поезда стоят специально обученные люди, которые держат стремящуюся внутрь толпу какое-то время после открытия дверей. Они держатся за специальную ограду, иначе бы их давно растоптали или унесли куда-нибудь. В метро, кстати, ездят относительно приличные люди, нищих не пускают. На входах стоят металлоискатели и просвечивающие аппараты, через которые нужно пропускать все вещи. Еще стоят досмотрщики, но к белым они обычно претензий не имеют.

В Мумбае метро нет (15+ млн человек). Зато есть электрички, идущие по паре веток местного жд. Частота и заполненность позволяют считать их заменителями метро. Дверей в вагоне нет, так что можно ехать высунувшись наружу. В час пик мы ездили только в противоположную от основного потока сторону. Встречные поезда удивляли тем, что из них никто не выпадал на ходу при ужасной заполненности.

Религия.

При рассказе о других странах религии редко приходится уделять какое-то особое внимание. Одна из частей жизни общества – ничего особенного. Конечно, многие архитектурные достопримечательности – это различные храмы и святилища, но они часто рассматриваются как архитектурные, а не религиозные сооружения. С Индией дело обстоит по другому. Эта страна является одним из главных, если не главным, религиозных центров мира. С древнейших времен здесь возникали различные верования и учения, секты и религии. Здесь зародились буддизм и индуизм, чуть менее известные джайнизм и сикхизм. Индия входит в тройку стран мира по числу мусульманского населения, а в паре штатов преобладает христианское население. В стране существует множество ашрамов – духовных общин, где люди живут в соответствии с учениями разных гуру, занимаясь йогой и другими вещами.

Индуистский храм в Таркарли.

Люди в Индии очень религиозны. Не уверен, что они соблюдают все необходимые заповеди, но своей религиозной принадлежностью гордятся и часто выставляют напоказ. Нет такого автобуса или рикши, по которому нельзя понять вероисповедание водителя. Надписи, цветы, крестики, фотографии лидеров, фигурки богов и мечетей, орнаменты и прочие украшения всегда присутствуют на видном месте или по всему салону. Иногда украшают и коров, но это скорее ради ритуалов. На рынках существуют целые цветочные ряды, где продаются бутоны, используемые во множестве обрядов, в том числе христианских и мусульманских. На улицах часто можно встретить небольшие каменные строения с нишами и фигурами божков. Причем подобные строения, характерные в первую очередь для индуизма, индийцы стали делать и для пришлых религий – ислама и христианства. Эти крупнейшие мировые религии индийцы переработали под себя и свой быт, так что их зачастую не узнать.

В современной Индии главная религия – индуизм. В свое время был большой процент мусульман, но при отделении Пакистана была массовая миграция с массовыми расстрелами, и сейчас 80% населения Индии исповедуют индуизм. Индуизм – очень древняя религия. Для современного человека внешне она выглядит совсем по-детски, сказочно, как мифы древней Греции (которые моложе). Есть куча богов, демонов и героев. Часть персонажей – это аватары других. Кроме того есть куча разных толкований и версий. В разных регионах страны одним святым уделяется больше внимания, чем другим. В храме города Мадурай есть очень красивые башни, которые испещрены фигурками различных богов. Мы спросили у молодых приличных индийцев кто есть кто. На что получили ответ, что богов так много, что даже они не знают большинство.

Скульптуры индийский богов в Мадурае.

Специально индуизм я не изучал, поэтому мой взляд дилетантский и поверхностный. Он основан исключительно на личных наблюдениях. Основными богами или героями являются Кришна, Шива, Вишну, Рама и Ганеш. Кришна – это синекожий чувак (привет фильму Аватар). Шива – многорукий танцор, популярный на юге. В некоторых местах он проходит как разрушитель. Рама – это чувак с луком. Ганеш – наиболее прикольный персонаж – это толстенький чувак с головой слона, сын Шивы. Еще есть зеленокожая богиня Минакши, жена Шивы Парвати, обезьяна Хануман, бык Шивы (забыл имя) – список продолжать можно долго.

Кришна (Рама?) и Хануман. Майсор.

Храмы Индуизма каменные, в святые места вход только босиком. В самые сокровенные места белых не пускают. На одежду требования непонятные. Вроде бы особо оголяться нельзя, но местные паломники и священники часто ходят голые по торс. А омовения в специальных местах (не в храмах) голыми по торс делают и женщины, при всем честном народе. Правда, к сожалению, так поступают женщины постарше. Внутри храмов по разному. Самый простой вариант – некая святая штука в маленькой комнате по центру, куда нельзя заходить, и обход по периметру с голыми стенами. В крутых храмах массово присутствует резьба по камню и скульптуры из металла.

Индуистский храм. Майсор.

Снаружи храмы имеют пирамидальный вид. Стены украшены барельефами на различные, иногда пикантные темы. В знаменитом Каджурахо, где находится комплекс храмов, посвященный Камасутре, мы не были. Однако на эротические (местами порно) барельефы насмотрелись в Конарке в храме Солнца, что в штате Орисса недалеко от Пури. Сами изваяния впечатляют не сильно. Однако они контрастируют с тем традиционным обществом, которое есть сейчас в Индии в любой религии. Как-то я сильно сомневаюсь, что у индийцев доходит дело до того, что изображено на стенах этого храма.

Эротические барельефы на храме Солнца, Конарк.

Если в северной Индии храмы, как правило цвета материала, из которого они сделаны, то в южной Индии очень распространена цветная скульптура. Даже небольшие храмы украшают разноцветными фигурками богов. А в уже упоминавшемся Мадурае это дело доведено до совершенства. Высокие башни содержат какое-то бесчисленное количество красочных скульптур.

Храмовый комплекс в Мадурае. Башни покрыты разноцветными скульптурами богов. Пример сблизи выше.

Обряды в индуизме очень интересные. Здесь в ходу всевозможные цветы, которыми украшают себя, коров и фигурки богов. Звуковым сопровождением являются маленькие ручные колокольчики, которыми шумят священнослужители. Очень много огня, как для света, так и для запаха. Везде чго-то жгут, помещения храмов и некоторые улицы наполнены ароматом благовоний и дыма. Также распространены всякие массовые мероприятия вроде шествий, в которых участвуют и животные (обычно коровы). Во время обрядов индусы рисуют на теле различные линии и знаки, для этого дела у них есть специальные разноцветные порошки. В России особенно известны точки на лбу, являющиеся частью многих обрядов. Женщины иногда их носят и в обычной жизни.

Самый главный религиозный центр индуизма – это Варанаси. Этот город притягивает к себе не только кучу паломников, но и различных философов, мистиков, нариков и просто долбанутых на голову. Вдоль священного Ганга несколько километров тянется набережная из гатов – лестниц к воде с храмами наверху. На этих лестницах постоянно кипит жизнь: омовения и купания в воде, которая не только холодная, но и загрязненная; стирка белья стандартным индийским способом «помочи и долбай о камень»; сушка белья (часто на земле); занятия йогой, проповедями и т.п. Масса туристов и паломников ездит на лодках вдоль этих гатов, развилась целая индустрия.

Набережная Варанаси.

Но самое главное в Варанаси – это похороны. Дело в том, что согласно верованиям, человек, чей труп сожгли в Варанаси на берегу Ганга, выходит из круга перевоплощений и реинкарнаций и попадает в следующий мир. Желающих выйти в следующий мир много. Для них есть два специальных гата (один с крематорием, другой без, и оба с кучей дров), где специальные люди занимаются сжиганием. Фотографировать и снимать там нельзя. Целиком процесс выглядит так. Вначале с криками и шумом колокольчиков по узким улочкам несут тело на носилках. Тело завернуто в специальные одежды, так что его не видно. Далее его ложат у приготовленной связки дров (чтобы сжечь человека, оказывается, надо очень много дров). Работники раздевают тело (не целиком), омывают его водой из Ганга, ложат на костер и поджигают. Иногда этот процесс дает сбой, и неприкрытый труп какое-то время лежит близко к дороге. Я один раз повернулся и увидел такое тело (голова точно была без одеяний) вплотную рядом со мной...

У природы, как всегда свое мнение насчет всех религиозных обрядов: у обоих гатов крутится куча собак, которые достают из костров что-то горелое и съедают...

Вокруг сжигательных гатов царит мистическая атмосфера, особенно в темное время суток. Здесь собираются различные фрики от религии, чтобы наполниться силой. В этом месте сила бьет через край. Мы там встретили русского индуиста,  который давно живет в Варанаси и стал местным священником. Фанатиком он не был, зато был мистиком и любителем веществ. Умных мыслей у него хватало, но и откровенной пурги тоже было достаточно. Из интересного он рассказал, как народ тут сходит с ума; что работники, сжигающие людей, редко держатся дольше нескольких месяцев; и что местные священники пьют и едят говядину от всего этого.

Главный кремационный гат в Варанаси. Видны дрова для сжигания людей. Фотография Максима Кирюшина.

Прямо рядом с Варанаси находится один из центров другой религии – буддизма. Буддизм возник в Индии (Сиддхартха Гаутама – индиец по национальности), и почти все святые места буддистов находятся в Индии и Непале. В древности эта религия играла большую роль, являясь государственной в период некоторых древних царств. Однако потом она утратила свою популярность, и сейчас основные центры буддизма находятся в Тибете и юго-восточной Азии. Эти страны признают первенство Индии, и паломники оттуда массово приезжают. С нами в самолете летела целая группа паломников из Бурятии.

Буддийские паломники в Сарнате.

Одно из святых мест буддистов находится в пригороде Варанаси – Сарнате. Мы поехали туда и увидели огромную массу паломников. Была какая-то сцена, окруженная плотным полукольцом бритых азиатов в красных одеждах. Рядом стояли храмы и большая каменная ступа. Можно было покушать национальной тибетской еды в одной из многих столовых. Индийцы здесь были исключительно в виде рикша-мэнов. Буддисты содержат храмы и их окружение в какой-то подчеркнутой чистоте. Не уверен, что это часть религии, возможно просто хотят выделиться на фоне индийского мусора, показав себя с выгодной стороны. Сарнат – это в том числе рекламное место для буддистов, здесь продают книги на европейских языках о том, какой хороший буддизм.

Буддийский монастырь в Сарнате.

Другая вышедшая из индуизма религия – это джайнизм, который мало известен в России. Джайнистские храмы похожи на индуистские, только сделаны из белых материалов – известняка и мрамора. Если индуисты часто вегетарианцы, то джайнисты строгие вегетарианцы.  Они не могут употреблять ничего сделанное из убитых животных, например, в храм нельзя входить с кожаными ремнями. В остальном, отличия от индуизма не столь велики, чтобы русский человек их мог заметить. Чувак, у которого мы вписывались в Калькутте, был из семьи джайнистов. По его словам, среди джайнов очень много предпринимателей. Им принадлежит более половины предприятий страны, хотя их всего 0,5% населения. Получалось, что джайнисты – это что-то среднее между евреями и деловыми протестантами.

Внутри джайнистского храма. Фотография Екатерины Цицилиной.

Следующая индийская религия – сикхизм, выросшая из учения философа XVI века. Центр сикхизма – штат Пенджаб на севере. Из мест, где мы были, сикхов много в Дели. Их легко узнать, т.к. они ходят в разноцветных тюрбанах и не бреются. На юге они встречаются в виде туристов, и на жаре иногда заменяют свои тюрбаны на тканевые плотные повязки. Сикхов в Индии 1,8%, но они также как джайнисты относительно привелигированные товарищи. Их много в правительстве и среди богатых людей, долгое время они составляли военную элиту. Нынешний премьер-министр Индии – Манмохан Сингх – сикх. Правда, это первый неиндуист на этом посту.

Сикх в Дели. Фотография Максима Кирюшина.

Теперь перейдем к пришлым религиям, основная среди которых – это ислам. Мусульман в стране очень много во всех штатах. В некоторых местах на севере они составляют большинство, например, в Агре. Дели – исторически мусульманский город. На севере мусульман так много, что в общем-то по поведению они никак не отличаются от индуистов в нерелигиозных сферах. Женщины в бурках встречаются, хоть и не часто. Мужчины иногда носят белые тюбетейки. Как я уже писал, часть обрядов были взяты из индуизма, например, украшение цветами и жжение различных веществ. Мечетей в Индии много, в том числе больших и красивых. В первую очередь вспоминаются Фатехпур Сикри в 40 километрах от Агры и Джама Масджид в Дели. Мусульман много и на юге – в каждом городе есть мечеть (часто не одна).

Вход в мечеть Фатехпур Сикри.

История проникновения ислама в Индию непроста. Еще с 1000 года различные завоеватели потихоньку распространяли свое влияние на страну. Когда пришли моголы в XVI веке, они начали с завоеваний делийского мусульманского султаната, а не с войны с индуистами. Но кроме военных путей ислам проникал в Индию и через философов суффистов. Идеи мусульманства оказались особенно близки представителям низших каст, ведь по этой религии они были равны со всеми. Это способствовало усилению позиций ислама, хотя даже в период расцвета мусульманских властителей, территория современной Индии оставалась преимущественно индуистской.

Мечеть в Кунуре, Западные Гаты.

Проблемы взаимоотношений ислама и индуизма до сих пор остаются велики, как внутри страны, так и при отношениях с Пакистаном, и в меньшей степени, с Бангладеш. В истории страны были периоды мирного существования, когда некоторые могольские правители хорошо относились к индуистам и поощряли религиозный плюрализм. Также были и периоды погромов. Английские колонизаторы пользовались религиозной диверсификацией страны в своих целях. Трагедия произошла при разделе страны в 1947 году после приобретения независимости от англичан: 12 миллионов переселенцев, 500 тысяч убитых. Сейчас ситуация кажется спокойной. Во многих городах мечети стоят прямо напротив индуистских храмов. На юге с третьей стороны перекрестка к ним прибавляется христианская церковь. 

Христиан в Индии больше чем сикхов и джайнистов вместе взятых – 2,4% населения. Христианским штатом является Гоа – бывшая португальская колония, вошедшая в состав Индии только в 1961 году. Также очень много христиан в штате Керала. В этих частях Индии храмы строили, в основном, португальцы. От этого они похожи на латиноамериканские аналоги. Индийский колорит в виде цветочков здесь тоже присутствует. В северной Индии христианских храмов практически нет.

Христианская церковь в Кунуре, Западные Гаты.

На юге Махараштры мы забрели в рыбацкую деревню, оказавшуюся христианской. Повсюду висели поздравления с рождеством, было достаточно чисто. Но главное играла музыка, которая ритмом и мелодией походила на что-то латиноамериканское 50-х годов. Как-то стало очень приятно на душе. Думаю, что музыкальность латиноамериканцев могла бы привнести в улыбчивую солнечную Индию много хорошего.

В христианской деревне на юге Махараштры.

Ну и никуда не деться от религии XX века – коммунизма, который расцвел в штате Керала. Красные митинги на площади, окруженной христианской церковью, мечетью и индуистким храмом, смотрятся довольно весело. По всему штату расклеены портреты Ленина, Маркса, Сталина и местных героев. Множество красных флагов и флажков с серпом и молотом. Встречаются плакаты с рабочим и колхозницей. Вообще, удивительно, как дело, которое давно завяло на родине, до сих пор живет на другом конце света, причем в варианте пятидесятых годов. К слову сказать, в Керале, в которой коммунисты у власти с 1957 года, лучший по Индии показатель грамотности, наименьшее число детей в семье и наименьший прирост населения. Однако экономика развита хуже, чем в соседних штатах, отчего образованные керальцы уезжают на заработки заграницу. Неправда ли, что-то напоминает?

Коммунистический плакат в Кочине, Керала.

Еда.

В Индии из всех органов чувств именно вкус дает самые острые ощущения. Вся индийская кухня замешана на различных приправах. Специи были одним из основных товаров страны еще со времен Древнего Рима. В самой Индии планка на остроту еды очень высока. Непривычному человеку бывает очень трудно освоиться, даже если он любитель остренького. Когда я впервые пообедал в заведении для местных в Дели, я серьезно подумал, что буду голодать оставшуюся часть поездки. Еда не только нестерпимо жгла, но и напрочь отбивала аппетит. Из глаз покатились слезы. Потом, правда, я привык, и сейчас трудно сказать, была ли в тот раз еда особенно острой или организм приспособился.

Не все еда Индии острая – фрукты и овощи часто (но не всегда) не посыпают приправами, также есть различные соусы на молоке и другое. Однако стандартное индийское блюдо выглядит как куча непонятного мутного острого соуса, обычно коричневого, внутри которого плавает то, что мы считаем основной едой, а индицы, видимо, дополнительной. Соус обычно гораздо острее еды в нем. Бывает так, что сам соус еще ничего, но в нем плавают отдельные элементы, заставляющие рот гореть. Такая же вещь справедлива и для риса.

Индийские блюда: бирьяни (слева) и яйца в соусе.

Индийцы преимущественно едят руками. Обычно блюдо представляет собой какой-нибудь соус с едой, и к нему рис. Отдельно выделяется блюдо тали, представляющее собой набор соусов, рис и лепешку. В процессе еды индийцы берут руками рис, макают в соус и съедают. Для перемешивания риса с соусами выделяетс я дополнительная тарелка. Такую тарелку всегда приносят к столу, хотя мы ее почти никогда не использовали. Чтобы вытереть остатки риса и соуса с этой тарелки, индийцы используют лепешку.

Отличия в еде между штатами и регионами имеются, на многих ресторан пишут североиндийская или южноиндийская кухня в них подается. Мы особых отличий не замечали, и вообще не ставили задачу все перепробовать. Наугад выбранное блюдо, как правило оказывалось все тем же соусом, отличить который от остальных было трудно. Из более привычных и съедобных для европейца блюд можно выделить бирьяни – что-то вроде плова, но вместо мяса может быть яйцо или овощи; чикен тандури – курица гриль красного цвета очень перченная снаружи; и овощные салаты.

Тали. Фотография Екатерины Цицилиной.

В Индии очень много вегетарианцев, так как многие религии обязывают. На всех продуктах (даже пиве) должен стоять один из двух знаков: зеленый кружочек в зеленом квадрате либо красный кружочек в красном квадрате. Первое означает вегетарианское, второе – нет. По телевизору я видел еще вариант с коричневым кружочком – «содержит яйца». Из-за массового вегетарианства в Индии очень много вегетарианских ресторанов, а в других много вегетарианских блюд. Я привык к мясной пище, как и большинство моих попутчиков, поэтому вегетарианские места мы обходили стороной. Из-за этого мы очень часто ели у мусульман, у которых всегда присутствовало халяльное мясо. Впрочем, кухня по-прежнему была индийской с кучей острых соусов.

На юге Индии почему-то распространена китайская кухня. Обычно это овощи или лапша с мясом, яйцом или овощами. Китайская кухня даже в индийском исполнении совсем не острая, и я ближе к концу все больше склонялся к ней. В больших городах можно найти и заведения, предлагающие европейскую кухню. Также встречаются мировые сети вроде макдональдса и KFC. Впрочем, они все равно имеют индийский колорит. Так, в макдональдсе есть только ВеджБургер (вегетарианский), ЧикенБургер и куриные наггетсы.

Макдональдс в Джайпуре.

Свинину в Индии я не ел ни разу, хотя на севере мы видели волосатых домашних свиней в деревнях. Говядину иногда можно поесть в мусульманских заведениях, но и там она редка. Обычно предлагают баранину и курицу (чикен). На последнее мы и налегали. Также активно ели яйца и омлеты на завтрак.

Экзотических фруктов и овощей в Индии навалом, хотя наиболее распространены знакомые нам, вроде апельсинов, бананов и ананасов. Хотя даже знакомые нам фрукты выглядят не совсем так, как у нас. Апельсины выглядит как мандарины размером с апельсин. Арбузы продолговатые и часто целиком зеленые. Бананов очень много видов. Есть зеленые, желтые, красные, большие и маленькие. Нам особенно понравились маленькие сладкие бананы в Ориссе. Из экзотических фруктов чаще всего встречается манго.

Зеленые бананы на рынке в Майсоре.

Большинство экзотических фруктов и овощей мы изучали на рынках, т.к. есть фрукты без кожуры, которые предлагают на улице, считается потенциально опасным занятием. Индийцы наоборот очень любят есть и пить на улице, в чем им помогают множество уличных кафешек. В таких часто что-то жарится и кипит прямо под открытым небом. Диапазон предлагаемых блюд очень широк. На улицах продают и целые блюда в посуде из сушеных банановых листьев, и сладости, и овощи с фруктами.

Из необычных напитков, продаваемых на улице, можно выделить кокосы и сок сахарного тростника. Кокос – это большой зеленый плод, внутри которого находится знакомый нам черный волосатый орех. Индийцы большим ножом срубают четверть зеленого плода, и вставляют трубочку внутрь ореха. И можно пить сок, которого довольно мало для такого большого плода. Как уже наверное стало понятно, знаменитая реклама баунти, где уже очищенный кокосовый орех падает прямо с пальмы и разбивается ровно напополам, является красивой выдумкой.

Анастасия Семынина с кокосом. Фотография Максима Кирюшина.

На юге распространено употребление сока сахарного тростника. Выжимают сок прямо на улицах, используя несложные механические агрегаты. Иногда к ним подсоединяют двигатели. Сок неплох на вкус. Однако, индийцы часто его солят или перчат. И вот в таком варианте пить уже невозможно. Стандартные мировые напитки в Индии конечно же есть. Кока-кола и ее антипод пепси продаются везде, особенно на юге, где жарко. Должен признаться, что колы на жаре я пил много. Это один из продуктов наряду с яйцами, потребление которого в Индии сильно возросло у меня по сравнению с Россией.

Аппарат для выжимания сока сахарного тростника. Фотография Екатерины Цицилиной.

Туризм

Напоследок расскажу про то, с чем приходится сталкиваться в Индии бэкпекерам на своем опыте. Сразу скажу, что про организованный туризм мне сказать нечего кроме того, что я его не люблю. А видя группы российских организованных туристов в каком-нибудь Гоа, хочется скорее дистанцироваться от них, чем знакомиться. Последнее, впрочем, характерно для всех стран.

Индийский Сочи – пляж в Калангуте, Гоа.

В Индии все относительно дешево. Однако добиться настоящей дешевизны не всегда просто. Всюду надо торговаться. Начинать надо с обменника, где обязательно надо торговаться за курс. Также сразу надо узнавать про возможные комиссии и внимательно считать деньги. Даже в приличных банках внутри зданий. Кстати, в таких местах обязательно спросят паспорт. Также обязательно надо торговаться в гостиницах, с рикшами и на рынках. На продукты в магазинах особо не поторгуешься, но на каждой упаковке стоит поискать MRP – максимальная розничная цена. Европейцам все продают по ней или выше. Часто после вопроса «how much», продавец сам ищет этот MRP и называется его в качестве цены. То ли он не помнит всех цен, то ли европейцам продают по MRP. Также мы не торговались в ресторанах, но там часто цены написаны в меню и они довольно сносны. Кстати, в ресторанах, где нет меню, а цены написаны на стене на двух языках, обычно дешевле.

Сувенирный магазин в Удайпуре. Фотография Екатерины Цицилиной.

В общественном транспорте торговаться не получится, а с рикшами это обязательная процедура. Для этого неплохо бы знать нормальную цену хотя бы из путеводителя. Рикша-мэны могут начать торговлю с тройной цены. Зато у них плохо с профессиональной солидарностью, особенно на севере. Если рядом много рикш, то можно смело идти к следующему, тем самым снижая цену. Бывает, что они начинают чуть ли не воевать за клиента. Один раз нам удалось скинуть цену в два раза по сравнению с указанной в путеводителе.  В туристических местах рикши могут хотеть завезти вас в сувенирные магазины, предлагая реально низкую цену за перевозку. От этого надо категорически отказываться и сразу оговаривать отсутствие магазинов по пути.

Главная проблема, встречающаяся путешественнику в Индии – приставалы. Эта каста особенно распространена в городах типа Агра и Варанаси, но в какой-то степени присутствует везде. В Варанаси нельзя и метра пройти, чтобы к тебе кто-то не пристал. Предлагают дешевые отели, посмотреть магазин, сделать массаж, прокатиться на рикше, сходить на крышу с красивым видом, купить травку и многое другое. Могут идти за тобой километры, хватать тебя, жать руку и не отпускать. В других городах попроще, но все равно очень напрягает. Сделать с этим ничего нельзя, ругаться с ними не стоит. Если зашло слишком далеко, можно угрожать полицией. Надо стараться их не замечать или получать от этого фан. С приставалами можно весело болтать, в том числе по-русски, прикалываться и веселиться. К сожалению, это плохо работает, когда тебе реально надо найти отель.

Анастасия Семынина и молодой приставала в Фатехпур Сикри.

Дешевые отели в Индии называются гест-хаусами. В туристических местах вас будут чуть ли не силой втаскивать в разные отели непонятные люди с улицы. Также разные люди будут пытаться незаметно зайти перед вами. Выгода для них проста, хозяин отеля дает им процент с приведенных гостей. В самом отеле надо во-первых внимательно осмотреть все номера, что дают вам, а во-вторых поторговаться. Часто возможны варинты с дополнительным матрасом на полу, или просто заселение четверых в двушку – а дальше ваши проблемы. Если кровати стоят рядом, то вполне реально спать, а цена падает до двух долларов с человека (обычно 4-6). Клопы в кроватях не редкость – стоят их на это проверить. В северной Индии и горах имеет смысл искать комнаты с горячей водой, в южной это бесполезное занятие, там горячей воды нет вообще.

Вход в комнаты в гест-хаусе в Таркарли.

Также индийцы любят брать больше за комнаты с телевизором и кондиционером. Не стоит на это вестись, т.к. телевизор вам вряд ли понадобится, а кондиционеры настроены обычно очень плохо. Обычные предсказуемые фаны под потолком и открытое окно на мой взгляд лучше. В некоторых отелях доступна крыша. Иногда с нее может открываться красивый вид. На крыше отеля в Удайпуре мы отмечали Новый 2011-й Год.

Крыша отеля в Удайпуре. Фотография Екатерины Цицилиной.

Приставалы бывают еще одного типа – попрошайки. Эти товарищи ничего не предлагают, просто требуют денег. Этим занимаются и калеки, и старики, и дети и просто бедные люди. Как правило, попрошайничество агрессивное, то есть подходят, начинают трогать и приставать. Я ни разу никому не дал денег просто так, и вам не советую.

У самостоятельных путешественников часто спрашивают, как они обходятся без знания местных языков. Про Индию правда многие говорят: «а ну там все английский знают». Однако последнее утверждение не совсем верно. Несмотря на то, что английский является государственным языком Индии, простые люди на нем говорят плохо. В северной Индии часто вообще не говорят. Рикша-мэны могут знать только цифры. Также надо учесть, что даже те, кто говорят по-английски, имеют ужасный акцент, который русскому человеку вообще непонятен. Приходится сто раз переспрашивать и активно пользоваться жестами. Иногда это напрягает, но все необходимое можно сделать без проблем. Плюсом является тот факт, что многие надписи продублированы на английском. И работники туристической сферы, как правило, говорят достаточно хорошо, чтобы понять их с первого раза.

Футболка для туриста в Варанаси.

В Индии к белым людям интерес проявляют не только работники туристической сферы. Местные туристы, кажется, специально приезжают к достопримечательностям, чтобы сфотографироваться с белыми людьми. Люди вежливо подходят и просят сфотографироваться. Казалось бы, нет проблем. Однако когда это начинает повторяться каждые 5 минут, и ты все время проводишь в качестве модели, то начинает напрягать. Мы редко делали фотографии себя с индийцами, и первыми никогда не просили. Однако даже так, у нас сохранилось куча таких фотографий. Кстати, среди местных туристов встречаются приличные и образованные товарищи, которые говорят на хорошем английском. Пару раз мы знакомились с такими попутчиками, пополняя наши знания об Индии из первых рук.

Неотразимый Александр Маслов с индийскими туристами из Махараштры.

Со здоровьем у нас больших проблем не было. Из-за еды конечно были какие-то проблемы с животом. Пару раз поднималась температура. Народ сгорал на солнце и перепивал. Иногда человек брал себе день отдыха и отлеживался в отеле. Это помогало от усталости. Воду из под крана мы не пили. В северной Индии даже зубы чистили покупной водой. Ну и гигиена в Индии, конечно же важна. С медициной вроде бы в стране всё в порядке, по крайней мере аптек много.

Вот собственно и все, что необходимо туристу для выживания: поесть, поспать, доехать куда надо, посмотреть достопримечательности и не помереть при этом. По сувенирам я не специалист. Могу только сказать, что иногда и шагу нельзя ступить, чтобы кто-то не пытался вам впарить слона, а иногда весь рынок обойдешь – и ничего нет. Поэтому имеет смысл закупаться в туристических местах. Правда, надо понимать, что именно здесь цены могут завышать в десятки раз, и умение торговаться особенно важно.

Надеюсь, что данный рассказ немного приоткрыл для вас эту удивительную страну. Буду рад, если вам захочется съездить туда самостоятельно и получить собственные впечатления, которые с лихвой перевешивают возможные сложности поездки.